• Монтаж кровли

Монтаж кровли

Монтаж кровли частного дома – это окончательный этап строительных работ, требующий грамотного и вдумчивого подхода. Правильно установленный кровельный материал играет не только эстетическую роль. Монтаж кровли влияет на микроклимат в здании, защищает от возможных протечек и обеспечивает комфорт проживающих в доме жильцов.

От чего зависит сложность работ

Вначале осуществляется выбор материала кровли с учетом всех факторов – конструктивных особенностей здания, стоимости, индивидуальных пожеланий заказчика. На степень сложности предстоящих работ, прежде всего, влияет конфигурация крыши, которая может быть:

• односкатной – самый простой вариант, который применяется при обустройстве нежилых помещений (гаражи, сараи, хозяйственные постройки);
• двухскатной – наиболее распространенный и универсальный тип крыши, характеризующийся простотой монтажа;
• четырехскатной – предоставляющей широкие возможности в плане дизайна. Скаты могут иметь различную форму и точки схождения (шатровая, полувальмовая, вальмовая крыша);
• ломаной – участки изломов находятся посредине скосов, скатов, с одной или нескольких сторон;
• многощипцовой – наиболее нестандартной и сложной, требующей индивидуального подхода.

При возведении здания тип конфигурации крыши выбирают с учетом площади дома – для установки сложных конструкций предпочтительнее внушительные размеры, и наоборот. Но предполагаемый кровельный материал нужно согласовывать еще до возведения стропильной системы, так как его характеристики (в частности, вес) оказывают непосредственное влияние на сложность этого процесса. Так, кровля из керамической черепицы будет обладать внушительным весом (в сравнении с профнастилом, шифером и металлом), поэтому потребует точного расчета количества и необходимого сечения стропил. Рекомендуется привлекать для этих целей специалистов.

Монтаж крыши и его особенности

Для установки стропильной системы необходима опора, или фундамент. Его роль играет мауэрлат, который прокладывают по периметру будущей крыши. Мауэрлат оказывает непосредственное влияние на прочность всей будущей конструкции, поэтому на качестве используемой древесины и крепежных элементов экономить нельзя.
Лучше всего для этих целей использовать анкерные болты. Их фиксируют еще во время заливки армирующего пояса, оставляя выступившие концы. В брусе проделываются отверстия с точно рассчитанным шагом, которые и будут крепиться на анкерные болты.
Для усадки мауэрлата используют кувалду.

После окончания укладки мауэрлата его обязательно проверяют уровнем  - нельзя допустить перекосов и скатов, иначе конструкция крыши будет неустойчивой.

Далее монтаж крыши предусматривает установку стропительной фермы. Ее собирают из бруса или толстых досок. Ширина шага между стропилами рассчитывается исходя из веса кровельного пирога и размеров крыши: чем больше эти значения, тем шире должен быть шаг стропил. Так конструкция сможет выдержать значительную нагрузку.
Для изготовления стропил используют брус или толстые доски. Между собой они соединяются перемычками, распорками, ригелями и стяжками. Вначале устанавливаются крайние балки стропильной системы, затем их фиксируют с помощью конька и переходят к монтажу остальных элементов.

Некоторые типы конфигурации крыш, например, двухскатную, можно собирать предварительно на земле. Для этого две половины, имеющие вид треугольников, скрепляют между собой. После установки на крыше потолочных балок собранную конфигурацию поднимают наверх и закрепляют.

В дальнейшем монтаж крыши заключается в установке контробрешетки (реек вдоль каждой стропильной ноги). Она создает вентиляционный канал благодаря зазору между стропилами и обрешеткой. Затем устанавливают обрешетку, которая выровняет поверхность фасада; в некоторых случаях она является единственным способом утепления крыши.
Обрешетка изготавливается из деревянных реек (с влажностью не более 12-14 %) или металлических профилей, которые закрепляются вертикально или горизонтально. Достаточная ширина элементов предупреждает проваливание крепежа и облегчает монтаж сайдинга. Особенно этот параметр важен при широгом шаге стропильной системы (более метра). Оптимальный шаг крепления составляет 40 см, но в некоторых участках используется сплошной настил – в ендовах, вокруг дымоходной зоны, около мансардных окон. Дополнительные доски необходимы и возле конька, по обе стороны.
На участках внутренних стыков скатов обрешетки фиксируют планку нижней ендовы при помощи кляммеров и саморезов. В зависимости от угла наклона необходим нахлест планок на этом участке в диапазоне от 100 до 150 мм.

Работы по утеплению и защите

Для полной защиты здания от влаги, осадков и холода необходим кровельный пирог, состоящий из следующих слоев:

• пароизоляции – предупреждает образование конденсата на крыше;
• теплоизояции – предотвращает утечку тепла;
• гидробарьера – защищает слой утеплителя от влаги;
• собственно кровли – защита от погодных явлений (ветра, осадков).

Укладка дополнительного утеплителя рекомендуется для домов, построенных из обычного бруса (не клееного или профилированного), а также газобетона. Он также играет звукоизолирующую роль, поэтому необходим для зданий, установленных в шумных местах, возле оживленных трасс, а также, если предполагается установка металлической кровли.

Вначале на обрешетку укладывается слой теплоизоляционного материала. Чаще всего для этих целей используется минеральная вата. Среди ее преимуществ:

• низкая цена;
• малый вес;
• устойчивость к износу;
• длительный срок эксплуатации.

Еще более дешевым вариантом является пенопласт, но он высокотоксичен и огнеопасен, так что экономия в данном случае неуместна.
Толщину теплоизоляционного слоя рассчитывают исходя из климатических особенностей региона. Для местности с теплым климатом достаточно минеральной ваты толщиной 5 см; более суровые условия потребуют двойной прокладки утеплителя – 10 см. Важно проводить работы в сухое и теплое время года во избежание накопления материалом дополнительной влажности. Маты теплоизоляции кладут между стропильными коленами враспор.
Пароизоляцию монтируют изнутри здания, со стороны чердака. Для этого используют специальную пленку, которую крепят к стропилам при помощи степлера. Она защитит утеплитель от пара, поднимающегося в жилом здании вверх.

Пароизоляционные пленки могут иметь различные характеристики, которые следует учитывать при покупке для оптимального выбора. К примеру, пароизоляция «Ютакон» или «Ютафор Д Сильвер» - односторонняя: ее нельзя переворачивать при укладке, иначе материал не будет выполнять заявленные функции. Марки «Ютавек» и «Тайвек» более универсальны, но отличаются высокой ценой.

Пленочный материал раскладывают по стропилам горизонтально, начиная с карниза. При укладке следует оставлять нахлест шириной 150 мм. Между собой листы соединяются клеевой лентой.
Дальнейшие работы проводят снаружи здания. Для этого поверх теплоизоляционного слоя укладывают гидробарьер. Он представляет собой диффузную гидроизоляционную мембрану, предупреждающую попадание влаги внутрь кровельного пирога.

Изнутри  монтируют черновой потолок, предупреждая провисание теплоизоляционного материала. Он играет и эстетическую роль в помещении. Возможны два варианта:

1. Деревянное перекрытие. Представляет собой толстую доску или прямоугольный брус, который укладывают на ребро металлического или деревянного двутавра.
2. Бетонное перекрытие. Обязательно требует дополнительной теплоизоляции или установки подвесного потолка со слоем утеплителя.

Для повышения теплоизоляционных свойств пола на чердаке используют специальные сыпучие материалы в мешках, весом более 100 кг.

Монтаж кровли - укладка финального слоя

Перед закупкой кровельных материалов производят окончательный замер скатов крыши. Это позволяет понять, насколько кровля прямоугольная и плоская. При наличии некоторых отклонений от нормы (до 10 мм) их можно скорректировать, применяя доборные элементы.
Для определения размера листов учитывают свес с кровельного карниза (примерно 40 мм). Если длина ската превышает стандартные 3.5-4 мм, листы кровельного материала делят на ряд кусков (два и более) и кладут их с нахлестом 150 мм, чтобы избежать деформации при подъеме на кровлю.
Первый кровельный лист выравнивают по торцу крыши и прикрепляют возле конька при помощи одного самореза. По отношению к карнизу величина выноса должна составлять 40 мм. Монтаж кровли может осуществляться как слева направо, так и в обратном направлении. В первом случае кромку последующего листа укладывают под кромку предыдущего. В обратной ситуации укладка идет поверх предшествующего листа.
Кровельные листы не должны крепиться намертво к обрешетке. Напротив, следует разворачивать их относительно первого самореза. После укладки трех листов выполняют выравнивание их относительно карниза. Процесс требует внимательности и точности.
Нижнюю часть листов крепят в подошву волны с помощью саморезов в шахматном порядке. Расход саморезов при этом – примерно 6-8 штук на м2. Те листы, которые укладываются боковым нахлестом, фиксируют по гребню каждой последующей волны.
На торцах кровли при помощи саморезов закрепляют торцевые планки стандартных размеров – 80 мм свеху, 28 мм сбоку. Обязательно оставляют нахлест в 50 мм.
Для кровельного конька также используют специальные планки, круглой или плоской формы. Для первого варианта понадобятся заглушки (плоские или конусные), для второго – нет. Далее на конек кровли укладывают фигурный уплотнитель, предварительно высвободив щели для вентиляционных каналов. Затем устанавливают сам конек, и фиксируют его 80-мм саморезами.

Монтаж дополнительных элементов кровли

Для организации системы вентиляции вырезают отверстие в кровельных листах. Участок обрабатывают герметиком и закрепляют проходной элемент саморезами. Установку выхода вытяжки или вентиляционного канала обязательно проверяют уровнем. Для объединения выхода с воздуховодом внутри помещения через все слои кровельного пирога пропускают гофрированную трубу. Все участки герметизируют с помощью клейкой ленты.
Для установки антенны срезают верхнюю часть ее выхода таким образом, чтобы диамнтр трубы был больше на 20 мм. Затем насаживают выход на трубу, придавая основанию кровельную форму с помощью киянки. Стыки замазывают герметиком и дополнительно фиксируют выход саморезами.
Чтобы обеспечить безопасность людей во время их пребывания на крыше, на уровне карниза устанавливают вертикальную ограждающую решетку со сплошной обрешеткой. Необходимо соблюдать расстояние между опорами на уровне примерно 90 мм. Для фиксации опор используют оцинкованные шурупы. Чтобы разместить их, требуются отверстия в опоре (диаметром 9 и 11 мм). Важно отрегулировать опоры по углу наклона ската крыши, и поставить на верхний ряд полиэтиленовые заглушки.
Кроме того, для удобства перемещения по поверхности крыши и безопасного доступа к вентиляционным выходам, антеннам, устанавливают переходные мостки. Их закрепляют аналогично кровельному заграждению.
Таким же образом монтируются и снегозадержатели. Эта конструкция обязательно устанавливается над мансардными окнами – она препятствует лавинному схождению снега в зимний и весенний период. Опорные кронштейны для снегозадержателей следует располагать на расстоянии примерно 1 метра, при этом до конца элемента должно быть не более полуметра. Это обеспечит устойчивость снегозадержателя и его способность выдержать значительные нагрузки во время оттепели. Если длина ската крыши превышает восемь метров, конструкций должно быть не менее двух. Когда монтаж дополнительных элементов кровли завершен, переходят к установке водостока.

Организация водосточной системы

Водосток необходим для того, чтобы вода, стекающая со ската крыши, не попадала на стены здания и фундамент, так как постоянная влажность может негативно повлиять на износ здания. Элементы системы чаще всего монтируются по периметру дома с внешней стороны. Потоки выводятся на значительное расстояние от стен, обеспечивая их защиту от влаги. Можно использовать обычные пластиковые трубы, распиленные пополам или готовые системы.
В суровых климатических условиях иногда монтируют внутреннюю водосточную систему. Такой способ актуален для зданий с плоской крышей. Внутреннюю систему монтируют в стояке санузла; при этом водосточные трубы прокладывают параллельно канализационным.

Финальный этап работ

По окончанию всех предыдущих этапов выполняют подшивку свесов. Она обеспечивает дополнительную защиту кровли от ветра, а также придает ей завершенный внешний вид. Разделяют два основных способа:

1. Подшивка прямо по элементам стропильной системы. Для этого необходимо, чтобы концы стропил были ровными и находились на одном уровне. Такой способ применяется для крыш с незначительным выносом (до 40 см) уклоном до 30 градусов. Подшивку выполняют на обрешетку, располагая планки перпендикулярно или параллельно плоскости стропильной конструкции.
2. Горизонтальная подшивка свесов необходима для крыш с крутым скатом. Для этого из брусьев сооружают так называемую коробку и крепят ее к стропилам. Брус, находящийся непосредственно возле стропил, располагается на пару сантиметров ниже настенного бруса. Для длинных свесов (более полуметра) требуется монтаж дополнительного, третьего бруса. Все элементы усиливают перпендикулярными брусками, которые прибивают прямо к стене дома.

Монтаж кровли, как и монтаж крыши дома, требуют тщательного контроля на каждом этапе и соблюдения технологических тонкостей. При большом желании их можно выполнить самостоятельно, но опыт и квалификация мастера зачастую позволяют предупредить излишние затраты.

МОНТАЖ КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

МОНТАЖ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

МОНТАЖ НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ

МОНТАЖ КРОВЛИ ИЗ МЯГКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

МОНТАЖ КРОВЛИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

МОНТАЖ КРОВЛИ ПОД МАНСАРДНЫЙ ЭТАЖ

МОНТАЖ КРОВЛИ ИЗ КОМПОЗИТНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

МОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

БЕСПЛАТНЫЙ МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ И СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ

Акция действует при заказе монтажа кровли от 150м2 с материалом «под ключ».

Получить расчет

Наши поставщики кровельных материалов

Shinglas

Ruflex

Ruuki

Grand Line

Fakro

Docke

Icopal

Katepal

Paroc

Velux

Tyvek

Tegola